FB5: Gestaltung und Kultur
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Als Designer ist man zu Beginn eines Projektes Vieles gleichzeitig: Als Kulturwissenschaftler, Soziologe, Ingenieur, Biologe, Materialforscher oder Philosoph schlüpft man in verschiedene Rollen, lässt sich von ihren Einflüssen inspirieren und fügt dann einzelne Fragmente zu einer Gesamtheit zusammen. Dieser Blick von Außen auf multidimensionale Themengebiete kann helfen, Antworten oder Visionen zu formulieren, die über den eigentlichen Sachkontext hinausgehen.
Ähnlich verhält es sich mit der Borkenkäfer-Thematik, die aufgrund ihrer Brisanz und Komplexität längst nicht nur ein Thema der Forstwirtschaft geblieben ist.
Anhand des Borkenkäfers möchte ich untersuchen: Wie ist unser Verhältnis zur Natur und zu Umwelt? Und was können wir vom Borkenkäfer über das Zusammenleben mit anderen Spezies lernen?
Ich möchte dabei eine kritische Distanz zur vorherrschenden negativen medialen Darstellung des Borkenkäfers einnehmen und durch Exkurse in die Humanökologie unseren Blickwinkel auf die Natur erweitern.
Diese Arbeit dient daher eher als Vorbereitung, als eine Art Analyse des Status Quo, um im Anschluss daran zu fragen: Wie könnte es weitergehen?
Erkundet werden Innovationen und ihre Akzeptanz, sowie die mögliche Inspiration, die sie in Individuen erwecken können.
Das Forschungsgebiet ist der Verkehr in Städten.
Dessen Verbesserung oder Optimierung in Richtung erhöhter Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und einer besseren Lebensqualität, sowie die damit einhergehenden positiven Klimafaktoren sind der Fokus des, in dieser Arbeit diskutierten Konzepts. Zunächst wird die aktuelle Lage des Verkehrs in Städten anhand von einem Mapping bestimmt.
Darauf folgt die Erläuterung von des Interventionskonzepts und einem kurzen Ausblick auf die Vision, die mit dem Interventionskonzept durchgeführt werden kann. Anschließend wird die Wichtigkeit von Innovationsakzeptanz erklärt und wie die allgemeine Innovationsakzeptanz gefördert werden kann. Der Verkehr wird in diesem Konzept als ein wichtiges Medium verwendet, welches im Alltag eine dauerhaft präsente Position besitzt und dadurch auch einen konstanten Berührungspunkt mit Innovationen bilden kann. Zuletzt werden die beiden Visionen des Konzepts von einem Verkehrsmodell, mit Fokus auf der Last Mile, als inspirierende Innovation vorgestellt. Sowohl ein neues Fahrzeug, als auch eine neue Art der Wegteilung und -führung werden dargestellt.
Zum Schluss werden die möglichen Kommunikationsprinzipien diskutiert, mit denen eine Vision zur Nutzendengruppe geführt werden kann und wie sich die Interventionsstrategie in einem Akzeptanzszenario ausbilden würde.
In der vorliegenden Masterarbeit wird die Optimierung des Herstellungsprozesses textiler
Leiterbahnen eines bestehenden DIY - Toolkits f¨ur den Einsatz in Smart Textiles untersucht.
Das bestehende Toolkit ist als Teil des vom Bundesministerium f¨ur Bildung und
Forschung gef¨orderten Forschungsprojektes “Make Your Own Wearables” des Deutschen
Forschungszentrums f¨ur K¨unstliche Intelligenz entwickelt worden. Die Untersuchung erfolgt
durch den Einsatz der neuartigen und als nachhaltig angepriesenen Technologie des
Berliner Unternehmens “OrelTech” zur Metallisierung von Oberfl¨achen und Drucken von
Elektronik mit selbstentwickelten leitf¨ahigen Edelmetalltinten und einer Kaltplasmatechnologie.
Im theoretischen Teil wird ein ¨Uberblick ¨uber Smart Textiles, textilintegrierte Leiterbahnen
und ihre Integrationsebenen und Kontaktierungsverfahren gegeben. Als eine der
gr¨oßten Herausforderungen bei Smart Textiles wird die Waschbarkeit n¨aher betrachtet
und insbesondere der Einfluss unterschiedlicher Waschparameter analysiert. Des Weiteren
wird auf den Bereich der gedruckten Elektronik und die Technologie von OrelTech
eingegangen. Innerhalb der Arbeit wird in der Praxis untersucht, ob die textilen und gedruckten
Leiterbahnen die Herausforderung des Waschens ¨uberstehen, um ihre Leistung
und Funktionserhalt praktisch evaluieren zu k¨onnen. Die durchgef¨uhrten Waschversuche
werden in Anlehnung an die DIN EN ISO 6330 umgesetzt. Anhand von verschiedenen
Kriterien l¨asst sich abschließend die Leistung der beiden Leiterbahnarten bewerten.
Introversion (also in sich gekehrt sein, den Fokus nach Innen gerichtet, oft auch ruhig, nach- denklich) ist das Gegenteil von Extraversion (also den Fokus nach außen hin, oft laut, kommunikativ) und bildet eine wichtige Charaktereigenschaft. Man geht davon aus, dass ca. 40% der Bevölkerung introvertiert sind. Introvertierte Menschen verbringen gerne Zeit allein, da sie oft sehr nachdenklich sind und viel Zeit mit eigenen Gedankengängen und Ideen verbringen. Sie haben oft nicht das gleiche Verlangen wie Extravertierte nach anderen Menschen/Gruppen. Introvertiert sein heißt nicht schüch- tern und auch nicht, nicht gerne unter Menschen zu sein, sondern einfach eine geringere Dosis/ Hemmschwälle auf äußere Reize. Introvertierte Menschen machen einen großen Teil der Bevölkerung aus, trotzdem ist in der westlichen Gesellschaft das extravertierte Ideal weit verbreitet. Menschen sollen laut und kommunikativ sein, immer gerne unter Anderen. In Medien werden Personen präsentiert, die gerne im Mit- telpunkt stehen, konstant auf Parties und Veranstaltungen sind und „mit jedem:r gut können“. Viele Menschen können sich damit aber nur schwer identifizieren. Oft müssen sich Introvertierte diesem Ideal jedoch anpassen um gesellschaftlich akzeptiert zu werden.
Die Kollektion „The Emancipation of Introversion“ soll der Charaktereigenschaft Introversion zunächst Aufmerksamkeit geben, um introvertierten Menschen zu zeigen, dass sie genau so „nor- mal“ wie extravertierte Menschen sind. Gleichzeitig will die Kollektion Introversion als ebenso gut und wichtig wie die Extraversion etablieren, die in unsere Gesellschaft idealisiert wird und nach der ein großer Teil unseres Lebens ausgerichtet wird. Es geht darum, eine Akzeptanz und Wertungsfreiheit schaffen.
Während das Alttextilaufkommen in Deutschland stetig ansteigt, nimmt dessen Qualität immer weiter ab. Allein vom Jahr 2015 zum Jahr 2018 hat sich die Menge der gesammelten Alttextilien von 1.18 Mio t auf 1.27 Mio t (8 %) erhöht. Durch die abnehmende Qualität wird es jedoch zunehmend schwieriger und unwirtschaftli-cher, die Alttextilien wiederzuverwenden. Dazu kommt eine niedrige stoffliche Re-cyclingquote von 12 % im Jahr 2018. Es wird erwartet, dass die Menge an nicht wiederverwendbaren Alttextilien weiter ansteigt und so wirtschaftliche Probleme bei den Sammel- und Sortierunternehmen verursacht. [FFH20] Um diesen Unter-nehmen eine neue konstante Einnahmequelle zu bieten und zeitgleich textile Ab-fälle zu verwerten, sollte ein vermehrtes Augenmerk auf das stoffliche Recycling gelegt werden. Dafür müssen die textilen Eingangsströme genauer hinsichtlich ih-rer Zusammensetzung betrachtet werden.
Reuse the heat into our life
(2023)
Thermocell is an innovative shared rechargeable product service for night markets. It uses the heat from kitchenware in night markets to generate electricity for the rechargeable batteries, providing a green and convenient charging solution for customers‘ mobile phones. Its modular product design makes distribution and recycling of the product simple and efficient. They can be easily attached to metal kitchenware for temperature difference power generation using a simple magnetic suction method, and can be wired to a TEG module for higher power generation efficiency. In addition, they can be easily assembled and trans ported.
Ein Großteil der Tellsiedlungen im zentral-nordwestlichen Nildelta wurde bereits durch Sebbach-Grabungen, der Abbau von Tellschichten für die Düngung der Ackerflächen oder für die Herstellung von Salpeter oder gebrannten Ziegeln, zerstört oder verkleinert. Zudem wurden viele dieser Siedlungen von modernen Siedlungen und Friedhöfen überbaut oder für die landwirtschaftliche Nutzung eingeebnet. Daher wurde in dieser Masterarbeit überprüft, inwieweit die fernerkundliche Methodik der postklassifikativen Veränderungsanalyse auf Basis von überwachten Klassifikationen mithilfe des zu den maschinellen Lern-Algorithmen gehörenden Random-Forest-Klassifikator genutzt werden kann, um die modernen landschaftlichen Veränderungen im zentral-nordwestlichen Nildelta in Bezug auf die Tellsiedlungen festzustellen. Ziel dieser Untersuchung ist es, einerseits vergangene Veränderungen zu dokumentieren und andererseits Bedrohungen für die Tellsiedlungen frühzeitig zu erkennen. Für die Veränderungsanalyse wurden Landsat-5-Satellitenbilder aus den Jahren 1990 und 2006, RapidEye-Satellitenbilder aus den Jahren 2012 und 2019, Sentinel-2-Satellitenbilder aus den Jahren 2019 und 2022 sowie PlanetScope-Satellitenbilder aus den Jahren 2021 und 2023 verwendet. Die Klassifikationen und Veränderungsanalysen wurden mit den Open-Source-Programme QGIS und R durchgeführt. Anhand dieser Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die überwachten Klassifikationen mithilfe des Random-Forest-Klassifikators an sich gute Ergebnisse liefern, jedoch nicht die nötige Genauigkeit für eine postklassifikative Veränderungsanalyse besitzen. Aufgrund dieser unzureichenden Genauigkeit wurden die Problematiken und Verbesserungsvorschläge der angewandten Methodik diskutiert.
Diese Arbeit widmet sich einer auf Virtual Reality (VR) basierenden Ausbildung im Kontext der Digitalen Transformation in der Textilindustrie. Genauer wird hierbei die Durchführung des betrieblichen Teils der Ausbildung zum*zur Produktionsmechaniker*in-Textil innerhalb einer virtuellen Realität betrachtet. Hierzu werden im Rahmen dieser Forschung drei Fragen gestellt und mit Hilfe von leitfadengestützten Experteninterviews beantwortet. Gefragt wird zum einen nach der technischen Machbarkeit und zum anderen nach dem didaktischen Mehrwert der avisierten VR-Ausbildung. Aus dieser Fragestellung werden Aspekte zum Für und Wider dieser VR-Ausbildung betrachtet sowie aktuelle Möglichkeiten und Begrenzungen der VR-Technologie aufgezeigt. Diese zwei Fragen werden in den Kontext der folgenden Frage eingebettet. Es stellt sich die Frage, ob eine VR-Ausbildung eine Alternative zur Präsenz im Betrieb, vor dem Hintergrund von Anwesenheitsbeschränkungen während einer Pandemie, ermöglichen kann. Wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist die allgemeine Einschätzung, dass VR derzeit mehr als Ergänzung gesehen werden sollte und weniger als ein vollumfänglicher Ersatz einer Ausbildung. Zudem wurden einige didaktische Mehrwerte festgestellt. Zur technischen Machbarkeit wurden überwiegend Nachteile diskutiert, da die technischen Begrenzungen aktuell noch nicht in Gänze überwunden werden können. Diese Forschungsergebnisse geben einen breiten Überblick über die zu berücksichtigenden Aspekte im Vorhaben eine VR- Ausbildung zu konzipieren. Außerdem dienen sie als Ausblick und Einschätzung für die in dieser Arbeit im Fokus stehende Zielgruppe der Klein und Mittleren Unternehmen der Textilindustrie.
Künstlerische Provenienzforschung ist ein bisher kaum erschlossenes Forschungsfeld, dessen Mehrwert für die museale und kuratorische Praxis mit der vorliegenden Arbeit aufgeschlüsselt wird. Anhand der Betrachtung einer Reihe von Beispielen und daraus abgeleiteten Kategorien wird mit der Arbeit ein Vorschlag für eine erweiterte Definition künstlerischer Provenienzforschung erarbeitet. Die recherchebasierte, zeitgenössische künstlerische Praxis, die durch Methoden und Strategien, wie der Dokumentation oder Rekonstruktion, Informationen über Provenienz kontextualisierend verarbeitet, bietet mehrschichtige Ansätze, um die museale und kuratorische Praxis im Umgang mit Provenienz zu reflektieren und gegebenenfalls zu optimieren.
Mein Thema ist Strömung und Neuinterpretation in Goldene Zwanziger Jahre. Die 1920er Jahre sind ein Jahrzehnt des Friedens von 1919 nach dem Ersten Weltkrieg bis 1929 des Beginns der Großen Depression als schwarzer Dienstag und werden in Deutschland als die Goldene Zwanziger, in Frankreich als die Les Années Folles(레제니폴) und in den USA als die The Roarling 20's und so weiter beschrieben. Die Menschen, die durch den Ersten Weltkrieg verwüstet wurden, fühlten nach dem Ersten Weltkrieg viele negative Auswirkungen von Leere, Depression, usw. Um aus dieser Zeitatmosphäre herauszukommen, begann eine hektische Bewegungen auf der Suche nach Vitalität, Freiheit und Selbstvertrauen, usw weltweit durch Politik, Kunst, Gesellschaft, Kultur, usw. Wie der Titel schon weiß, habe ich meine Bachelorarbeit in Bezug auf Deutschland geschrieben und insbesondere die Strömung der Kunst in den verschiedenen Strömungen der 1920er Jahre zur Kenntnis genommen. Der Grund dafür ist, dass die Kunst in den 1920er Jahren durch die künstlerischen Tendenzen Modernismus und Konzeptkunst zum ersten Mal diversifiziert wurde und damit in der Mode Anwendung fand. In der Gegenwart ist das Zusammenspiel von Kunst und Mode aktiv, deren Anfänge in den 1920er Jahren liegen.
Die Lücken schließen sich. Alles, was brach lag, wird zugebaut. Wir laufen an Stadtbrachen vorbei und betrachten sie mit ein wenig Frustration und Bedauern als temporäre Orte, die einmal etwas waren oder noch etwas werden. Doch was passiert, wenn wir die Perspektive wechseln und sie als Orte voller Möglichkeiten wahrnehmen? Der Audiowalk BRACHLAND bringt uns auf eine Fantasiereise durch freie Flächen in Weißensee und stellt uns verschiedene Protagonist:innen aus dem Kiez vor, die erzählen, wie sie diese Orte in ihre Spielräume verwandelt haben. Sie nehmen uns mit zu einer Paradiesinsel und einem verwilderten Abenteuerplatz, laden uns auf einen Drink in ihrer Lieblingskneipe ein, zeigen uns einen Kriegsbunker und begleiten uns auf einer Kunstsafari durch ein Industrieareal. An diesen Orten erleben wir die Freiheit – wenn auch nur für kurze Zeit – uns alles Mögliche vorzustellen, was wir wollen.
Developement of a sustainable bridal fashion colllection with the title “Till death do us part”
(2022)
A new individual collection was created from the worn wedding dresses of past brides. Inspired by the wishes and character traits of the individual models/brides, but also by the details of the previous dresses, custom-made wedding dreams were created. The cultural background of the brides were also main aspects in the collection. It was important that the more negative the history of the old wedding dress was, the more was changed. Sometimes dresses even became completely unrecognisable. All other ingredients of the dresses were purchased sustainably, individual pieces of fabric are exclusively remnants of Berlin bridal studios. Likewise, sustainable digital printing was done on GOTS certified cotton satin with soy-based printing ink. And since the collection is meant to last until death do the garments part with its owner, the individual designs are designed to be worn after the wedding.
Die Bekleidungsindustrie agiert heutzutage gängigerweise in global vernetzten Lieferketten. Von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Kleidungsstück durchlaufen die Produkte über mindestens drei Tier-Stufen oft unzählige Produktionsschritte und -stätten, meist auf mehreren Kontinenten. Ein Informationsfluss durch die gesamte Lieferkette bietet viele Vorteile, aber für Bekleidungsunternehmen ist zunächst nur die Kommunikation zu ihren direkten Vertragspartnern notwendig, um am Markt agieren zu können. Die Vernetzung und Kommunikation einzelner Unternehmen in der Lieferkette gestaltet sich mit der hohen Komplexität dieser zunehmend schwerer; und somit ist es auch gut möglich, dass Bekleidungsunternehmen Informationen zu
den Produktionsbedingungen in den weiter entfernten Tier-Stufen fehlen. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an die unternehmerische Sorgfaltspflicht in den Lieferketten der Bekleidungsindustrie stetig, sowohl seitens der Konsument:innen als auch durch Forderungen und Handlungsempfehlungen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Interregierungsorganisationen (IGOs) und neuen Gesetzen, z.B. dem Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz des Bundesministeriums für Justiz (2021) oder dem EU-Lieferkettengesetz (2022). Soziale und umweltbezogene Ansprüche an Nachhaltigkeit, nicht mehr nur im Cut-Make-Trim-Bereich, sondern auf allen Tier-Stufen der Wertschöpfungskette gewinnen zunehmend an Relevanz in der öffentlichen Wahrnehmung und bieten daher auch Marktvorteile für die Unternehmen, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Das Bewusstsein von Konsument:innen für nachhaltige und soziale Unternehmenspraktiken sowie die Herkunft und Produktionsbedingungenmder Bekleidung, die sie kaufen, wächst, nicht zuletzt durch Berichterstattung über ausbeuterische Arbeitsbedingungen und Umweltbelastungen in den Produktionsländern oder Kampagnen von NGOs, so wie die „Who Made My Clothes?“-Kampagne der Organisation Fashion Revolution. Transparenz spielt daher in der Bekleidungsindustrie aktuell eine sehr große Rolle. Durch das Erhöhen von Transparenz können Unternehmen Umwelt- und Menschenrechtsrisiken, die folglich auch immer Reputationsrisiken bedeuten, minimieren, können schneller auf Anforderungen wie sich verändernde Gesetzeslagen, Veränderungen am Markt oder auch Lieferverzögerungen reagieren und die Qualität ihrer Produkte konstant überwachen und sicherstellen. Somit wächst auch der Markt der digitalen Anwendungen für das Lieferkettenmanagement. Die vorliegende Arbeit untersucht operative Hilfsprogramme von branchenfremden Software-as-a-Service-Anbietern (SaaS-Anbietern) zur Verfolgung und Offenlegung der Lieferketten in der Bekleidungsindustrie.
Konservierung und Restaurierung eines kaiserzeitlichen Bimetallkessels aus dem Gräberfeld Apensen
(2023)
In der Annahme, dass hartelastische Thermoplaste zu nachgiebig seien, um die Eigenlast dünnwandiger Metallgefäße zu tragen, sind solche Objekte gemeinhin mit vernetzenden und folglich irreversiblen Epoxidharzen ergänzt worden. In dem Bestreben die Belastbarkeit gegossener Folien aus Acrylharz zu erhöhen, ist Glasfasergewebe in diese eingearbeitet worden. Um das Tragvermögen eines solchen Faserverbundwerkstoffs im Vergleich zu gewöhnlichen Polymerfolien bewerten zu können, ist ein Biegeversuch durchgeführt worden. Es stellte sich heraus, dass z. B. die instabile Substanz eines Bronzekessels mit eisernem Mün-dungsring gesichert werden kann, indem man diesen mit faserverstärkten Folien ergänzt. Diese Methode soll als Alternative zur Verwendung von Epoxidharzen vorgeschlagen werden.
Das Projekt „Das Heilen betrachten“ ist ein Abschlussprojekt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Darin setze ich mich fotografisch mit den Bewohner*innen des Hofes Fleckenbühl auseinander. Wie funktioniert ein Ansatz der Suchttherapie, bei dem sich Menschen ihres gesamten Besitzes entledigen und ihnen nichts bleibt, als das eigene Selbst und die Auseinandersetzung mit ihrer Sucht? Wie öffnen sich Menschen, wenn sie jemanden vor sich haben, der das Gleiche wie sie durchgemacht hat? Was bewirkt die komplette Abschottung der Außenwelt in den ersten Monaten des Aufenthaltes und der ausschließliche Austausch mit anderen Suchtkranken? Diesen Fragen gehe ich mit meinen Bildern nach und zeichne ein intimes Porträt einer Lebensgemeinschaft, die täglich Mitglieder verliert, aber auch neue gewinnt und sich so im stetigen Wandel befindet. Alle Bewohner*innen des Hofes leben dort drogenfrei in einer Lebensgemeinschaft unter Trägerschaft eines Vereins. Der harte Ansatz der Gemeinschaft, die Bewohner*innen einem kalten Entzug zu unterziehen und das Fehlen von medizinischem Personal auf dem Hof direkt stellen Unterschiede zu
klassischen Angeboten der Suchthilfe dar. Auch, dass neu aufgenommene Bewohner*innen direkt ab dem zweiten Tag auf dem Hof eine faktische 6-TageArbeitswoche haben, gehört zum strikten Konzept des Trägers. Ich verbrachte insgesamt etwas mehr als einen Monat auf dem Hof selbst und lernte die Bewohner*innen und ihre Gewohnheiten kennen. In meinen
Fotografien verhandele ich nicht nur die Gefühlswelten der sich selbst rehabilitierenden Personen, sondern auch meine eigene Sichtweise als suchterkrankter Mensch. Durch diese Position erhalte ich eine Sonderstellung; ich bin nicht mehr nur der Fotograf, der von außen auf die Gemeinschaft blickt, sondern ein Teil von ihr.
Die Bachelorkollektion „a vision of the future“ der Marke „laerm“ ist eine futuristische Street-, Sports- und Clubwear Kollektion, die inspiriert ist von einer technologisch fortschrittlichen Zukunft gegen Ende des 21. Jahrhunderts. Sie vereint visuelle Elemente der Science-Fiction mit wissenschaftlichen Prognosen der Zukunftsforschung und gibt Einblicke, inwiefern neue technologische Entwicklungen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft der Mode leisten könnten. Die Kollektion zeichnet sich aus durch ein einzigartiges Design, das die Grenzen von Realität und Virtualität verschwimmen lässt. Wichtig hierfür sind die Verwendung von visuellen Elementen der Science-Fiction, die sich in einem besonderen Farb- und Materialkonzept sowie einer detailreichen Oberflächengestaltung äußern. Durch einen digitalen Designprozess, das Verwenden von neuen Technologien und der Umsetzung der Outfits mit Clo3D verkörpert „laerm“ als Marke Fortschritt und Innovation.
Willkommen zur Dokumentation meines Bachelorprojekts „LipoTrack“ - das Konzept einer App, die Frauen mit Lipödem bei ihrem täglichen Umgang mit der Erkrankung unterstützt. Lipödem ist eine chronische Erkrankung, die oft mit Schmerzen, Schwellungen und Einschränkungen im Alltag einhergeht. Betroffene stehen vor Herausforderungen bei der Bewältigung ihres Alltags und der konsequenten Umsetzung ihrer Therapiemaßnahmen. Diese Dokumentation nimmt Sie mit auf die Reise der Ideenfindung, Konzeptionierung und Gestaltung. Im Verlauf der Dokumentation werden Sie die verschiedenen Entscheidungen und Wege kennenlernen, die zur Entstehung von „LipoTrack“ geführt haben. Von der ersten Idee bis zur Umsetzung des Prototyps. Die Entstehung dieses Projekts wurde von persönlichen Erfahrungen und starken Emotionen geprägt. Sowohl ich selbst als auch meine Familie, Freunde und nahestehenden Personen haben mit den Herausforderungen des Lipödems zu kämpfen. Der Umgang von Krankenkassen und Ärzten, die oft wenig Verständnis für die Belastungen und Einschränkungen des Lipödems zeigten, löste großen Frust und Unverständnis aus. Es ist beunruhigend zu sehen, wie viele Betroffene mit ihren Beschwerden allein gelassen werden und ihnen die bestmögliche Versorgung und Unterstützung verwehrt bleiben. Dieses Gefühl der Ohnmacht und Ignoranz trieb mich dazu an, etwas zu gestalten, das Betroffene unterstützt und ihnen dabei hilft, ihren Alltag mit dem Lipödem zu bewältigen. Zumindest wollte ich das Bewusstsein für diese Erkrankung stärken und die Bedürfnisse der Betroffenen sichtbar machen. Als Gestalterin sehe ich in meiner Arbeit die Möglichkeit, eine positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Gestaltung von „LipoTrack" wurde zu meinem persönlichen Anliegen, um anderen Betroffenen, theoretisch, eine Hilfestellung zu bieten.
Die zwei Gesichter
(2022)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zwei gegensätzlichen Konzepten von Fast Fashion und Slow Fashion. Dafür wird der Zusammenhang von Fast Fashion mit der Generation Z und den Einflüssen und Veränderungen durch die Digitalisierung und den allgemeinen Schattenseiten der Textilindustrie, aufgezeigt. Zu diesem Zweck wird Fast Fashion in seinen Trends, Konsumentenverhalten und Vermarktungsstrategien in Social Media definiert und wieso dieses Konzept eine so große Zielgruppe findet.
Um enthaltene Studien in der Arbeit zu unterstreichen, wurde eine quantitative Befragung über das Kaufverhalten des Konsumenten und Gedanken über Nachhaltigkeit und Recycling, durchgeführt. Ebenfalls setzt sich die Arbeit mit den grundlegenden negativen Aspekten der Modebranche auseinander. Diese umfassen die Auswirkungen auf die Umwelt sowie den Menschen. Des Weiteren werden das Thema Greenwashing und das Kopieren von anderen Designs zur eigenen Vermarktung behandelt und ob es Fast Fashion gelingen kann, seine Werte bezüglich der Nachhaltigkeit, positiv zu verändern. Zur Erklärung von Slow Fashion wurde unter anderem ein Interview mit einem Modelabel geführt, um aufzuzeigen, welche Aspekte in einer Marke und Kollektion wichtig sind, um nachhaltig zu sein. Um diese Faktoren zu implizieren wird eine Slow Fashion Kollektion entworfen, in welcher sich vorwiegend damit beschäftigt wird, die negativen Punkte von Fast Fashion zu widerlegen, um eine rundum nachhaltige Modelinie zu entwerfen.
Am Ende wird anhand der gewonnenen Erkenntnisse ein Fazit gezogen, dass durch die Konsummentalität und psychische Einflussfaktoren der Generation Z, Fast Fashion seine Zielgruppe genau trifft. Aufgrund des mentalen Wandels der Bevölkerung besteht bei den Konsumenten und dem Handel eine Werteverschiebung zur Nachhaltigkeit, doch in Anbetracht der Gewinnmaximierung der großen Konzerne, ist dies eher platziertes Marketing und mehr Schein als Sein.
Die WERKSTAdT ist eine Initiative, die Wissen über die Themen der gebauten Umwelt vermittelt und fördert. Sie erstellt Lehrmaterialien für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte, um eigenständiges Lernen und Lehren in diesen Bereichen zu unterstützen. Die WERKSTAdT bietet eine vielfältige Plattform für Menschen unterschiedlichen Alters, um sich mit Themen wie Architektur, Stadtplanung und Bautechnik auseinanderzusetzen. Zentrales Element sind die WERKBOXEN, gefüllt mit Lehrmaterial, um interaktive Unterrichtseinheiten zu gestalten. Die Initiative präsentiert sich sowohl online auf ihrer Website als auch physisch als Eventspace für Workshops, Vorträge und Veranstaltungen. Ziel der WERKSTAdT ist es, die breite Öffentlichkeit auf vielfältige Weise für die gebaute Umwelt zu sensibilisieren und zur aktiven Auseinandersetzung zu ermutigen.
Ziel der Thesis war es, zu erkunden, inwieweit Entscheidungsprozesse bei generativen Algorithmen unter Zuhilfenahme von maschinellem Lernen automatisiert werden können und wie die Interaktion mit solchen Systemen intuitiv und greifbar gestaltet werden kann. Als praktische Auseinandersetzung entstand eine interaktive Installation: »Inter« ist der Versuch, mithilfe von maschinellem Lernen viele dieser Eindrücke zusammenzubringen. Dabei sucht eine Maschine nach Mustern in den Eingaben von Betrachtenden und formt so stetig ihr eigenes Verständnis von Wahrheit.