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Erwin Blumenfeld - Ästhetische Konzeptionen von Weiblichkeit im Medium der Modefotografie

Erwin Blumenfeld - Aesthetic conceptions of feminity in the medium of fashion photography

  • Gegenstand dieser Arbeit ist das Bild der Frau in den Modefotografien der 30er und 40er Jahre des 20.Jahrhunderts. Untersucht wird, in welcher Weise sich Konzeptionen von Weiblichkeit in den Inszenierungen von Modefotografien der Hochglanzjournale Vogue und Harper´s Bazaar konkretisierten. Im Mittelpunkt stehen der Künstler Erwin Blumenfeld und die Anfänge seines modefotografischen Schaffens von 1938-1945. Seine damals publizierten Fotografien haben durch ihre Vielschichtigkeit und Qualität die Modefotografie, die in dieser Epoche in ihrer ersten Blütezeit stand, maßgeblich inspiriert und geprägt. Bis heute ist der Einfluss Blumenfelds in der Modefotografie sichtbar, dennoch findet er auf in der Literatur weniger Erwähnung als die anderen großen Modefotografen dieser Zeit, wie Man Ray, Cecil Beaton, Hoyningen Huene, Horst P. Horst und etwas später Irving Penn und Richard Avedon. Dieser Arbeit intendiert diese Forschungslücke ansatzweise zu schließen. In einer einleitenden theoretischen Rahmenerstellung (Teil1-3) geht es zunächst umGegenstand dieser Arbeit ist das Bild der Frau in den Modefotografien der 30er und 40er Jahre des 20.Jahrhunderts. Untersucht wird, in welcher Weise sich Konzeptionen von Weiblichkeit in den Inszenierungen von Modefotografien der Hochglanzjournale Vogue und Harper´s Bazaar konkretisierten. Im Mittelpunkt stehen der Künstler Erwin Blumenfeld und die Anfänge seines modefotografischen Schaffens von 1938-1945. Seine damals publizierten Fotografien haben durch ihre Vielschichtigkeit und Qualität die Modefotografie, die in dieser Epoche in ihrer ersten Blütezeit stand, maßgeblich inspiriert und geprägt. Bis heute ist der Einfluss Blumenfelds in der Modefotografie sichtbar, dennoch findet er auf in der Literatur weniger Erwähnung als die anderen großen Modefotografen dieser Zeit, wie Man Ray, Cecil Beaton, Hoyningen Huene, Horst P. Horst und etwas später Irving Penn und Richard Avedon. Dieser Arbeit intendiert diese Forschungslücke ansatzweise zu schließen. In einer einleitenden theoretischen Rahmenerstellung (Teil1-3) geht es zunächst um Inhalte, Formen und Ikonographie der Bildsprache von künstlerisch hochwertiger Modefotografie allgemein. Es wird den Fragestellungen nachgegangen, unter welchen gesellschaftlichen Umständen sie sich entwickelt hat, welche kulturellen Einflüsse eine Rolle spielten und welche bildgestalterischen Mittel von den Fotografen eingesetzt wurden? Im ersten Teil werden die Bezüge zwischen Modefotografie und ästhetischer Wahrnehmung im Hinblick auf die Rolle weiblicher Identität und Realität untersucht. Durch exemplarische Bildanalysen wird auf ein heterogenes und komplexes Rollenverständnis der Frau in der Kunst der Moderne hingewiesen, verdeutlicht durch das Motiv der facettierten Frau, das auch in dem Werk Blumenfelds eine tragende Rolle spielt. Es folgen Biografie und Arbeitsweise Blumenfelds sowie signifikante Einflüsse aus der Modefotografie im zweiten Teil. Durch eine Untersuchung der Modejournale Vogue und Harper´s Bazaar im dritten Teil, wird in Bild- und Textanalysen das Bild der modernen Frau in der Gesellschaft, der Kunst und der Literatur skizziert. Es zeigt sich, dass die Modejournale der Zeit kulturelle Tendenzen teilweise adaptierten, in eigene Bilder umsetzten oder auch eigenständig weiterentwickelten. Einen besonderen Stellenwert nahmen hier die Surrealisten ein. Surrealismus und hochwertige Modefotografie begegneten sich in dem Streben nach einer Aufhebung der Trennung zwischen Realität und Traum und sahen in der modernen Frau das ideale Medium. In diesem Rahmen werden in Teil 4 bis 7, durch ikonographische Bildanalysen, der von Blumenfeld 1938/39 in Vogue (Paris), zwischen 1941 und 1943 in Harper´s Bazaar (New York) und seit 1944 wieder in der Vogue (New York) publizierten Modefotografien, die zahlreichen kunsthistorischen und gegenwartsbezogen Bezüge beleuchtet, die Blumenfeld zu einer eigenen Bildsprache verknüpfte und somit das Bild der Frau und der Idee von Schönheit auf eine neue Weise vielschichtig, originell, hintergründig und poetisch entwarf. Mit seinen Modefotografien beabsichtigte er in Krisenzeiten zu einer gesellschaftlichen Kultivierung beizutragen, wobei seine an Kunst und Literatur orientierten Frauenbilder nicht einem traditionellen Bildungsideal verpflichtet waren, sondern zur Hinterfragung und Individualisierung aufforderten.zeige mehrzeige weniger
  • The subject of this study is the image of women in the fashion photographs of the Nineteen Thirties and Forties. It looks at the question in how far concepts of femininity take concrete shape in the deliberately arranged fashion photographs of the glossy magazines Vogue and Harper's Bazaar. The study focuses on Erwin Blumenfeld and the beginnings of his work as a fashion photographer in the years 1938-1945. Because of their complexity and their quality, his photographs published during those years served as an inspiration for, and left their mark on, the fashion photography which at that time had its first heyday. Even though Blumenfeld had a lasting influence on fashion photography until today, he is less often mentioned in the literature than the other big fashion photographers of the time like Man Ray, Cecil Beaton, Hoyningen Huene, Horst P. Horst, and, somewhat later, Irving Penn and Richard Avedon. The aim of this study is to contribute towards closing this gap in the research so far. The introductory part, which provides aThe subject of this study is the image of women in the fashion photographs of the Nineteen Thirties and Forties. It looks at the question in how far concepts of femininity take concrete shape in the deliberately arranged fashion photographs of the glossy magazines Vogue and Harper's Bazaar. The study focuses on Erwin Blumenfeld and the beginnings of his work as a fashion photographer in the years 1938-1945. Because of their complexity and their quality, his photographs published during those years served as an inspiration for, and left their mark on, the fashion photography which at that time had its first heyday. Even though Blumenfeld had a lasting influence on fashion photography until today, he is less often mentioned in the literature than the other big fashion photographers of the time like Man Ray, Cecil Beaton, Hoyningen Huene, Horst P. Horst, and, somewhat later, Irving Penn and Richard Avedon. The aim of this study is to contribute towards closing this gap in the research so far. The introductory part, which provides a theoretical frame (parts 1-3), initially looks at the contents, shapes and the iconography of the language of pictures as it is expressed in fashion photographs of high artistic value in general. It looks at the social conditions under which it developed, the cultural influences that played a role, and the means of composition the photographers used to create their pictures. Part 1 investigates the relation between fashion photography and aesthetic reception regarding the role of female identity and reality. With exemplary picture analyses it will be pointed out that there is a heterogeneous and complex concept of the role of women in modern art. This is exemplified in the motif of the faceted woman which also plays an important role in Blumenfeld's work. Part 2 looks at Blumenfeld's biography and how he used to work. Part 3 then outlines in analyses of pictures and texts the image of modern woman in society, art and literature by examining the fashion magazines Vogue and Harper's Bazaar. It becomes apparent that the fashion magazines of that time partly adapted cultural tendencies, translated them into their pictures, or independently developed them further. Here, the surrealists played an outstanding part. Surrealism as well as high-quality fashion photography strove to do away with the distinction between dream and reality and regarded modern woman as the ideal medium for this. Within this framework parts 4 to 7 contain iconographic picture analyses of Blumenfeld's fashion photographs published in the years 1938/39 in Vogue (Paris), between 1941 and 1943 in Harper's Bazaar (New York), and from 1944 onwards again in Vogue (New York). This is done by looking at the manifold references to art history as well as references to the present which Blumenfeld combined to his own language of pictures and thus created a new image of women and the idea of beauty in a multi-layered, original, enigmatic and poetic way. Blumenfeld's aim was, in times of crises, to contribute with his fashion photographs to a cultivation of society. His images of women, though, were inspired by art and literature rather than a traditional concept of education and they encouraged question asking and the development of the individual.zeige mehrzeige weniger

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Metadaten
Verfasserangaben: Kirsten Zenns
URN:urn:nbn:de:kobv:B170-opus-69
übersetzter Titel (Deutsch):Erwin Blumenfeld - Ästhetische Konzeptionen von Weiblichkeit im Medium der Modefotografie Alternativer Titel: Paris 1936-39 / New York 1938-47
Gutachter*in:Prof. Dr. Andreas Haus, Prof. Dr. Diethart Kerbs
Dokumentart:Dissertation
Sprache:Deutsch
Datum der Veröffentlichung (online):31.08.2004
Veröffentlichende Institution:Universität der Künste Berlin
Titel verleihende Institution:Universität der Künste Berlin, Fakultät Bildende Kunst
Datum der Abschlussprüfung:18.07.2003
Datum der Freischaltung:31.08.2004
Freies Schlagwort / Tag:Erwin Blumenfeld; Ikonologie; Modefotografie; weibliche Identität; Ästhetik
Aesthetic; Erwin Blumenfeld; Fashion Photography; Female Identity; Ikonology
Fakultäten und Einrichtungen:Fakultät Bildende Kunst / Institut Kunstwissenschaft und Ästhetik
DDC-Klassifikation:7 Künste und Unterhaltung / 70 Künste / 700 Künste; Bildende und angewandte Kunst
Lizenz (Deutsch):Keine Lizenz – Urheberrechtsschutz
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